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Douglas Kennedy : son voyage le long de la ligne A du métro new-yorkais

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New York – Douglas Kennedy (texte), Ben Lowy (PHOTOS) / GEO – Jeudi 24 mai 2018

On nous avait promis une journée dans une forêt enchantée ; un Elysée de verdure, de hautes ramures et de feuillages dorés. On nous avait fait miroiter des trésors enfouis – et, peut-être bien, la mise au jour de pointes de flèches façonnées par les anciens résidents indigènes, depuis longtemps disparus. On nous avait prévenus que nous allions bientôt pénétrer dans ce royaume perdu que l’on appelle l’ancien temps.

Mais pour atteindre ce pays magique, il nous faudrait prendre la ligne A.

Nous étions des petits citadins de downtown, inscrits dans une école élémentaire progressiste de l’East Village, à Manhattan. L’année : 1962. Le mois : octobre, pendant ces semaines cruciales où notre président (John Fitzgerald Kennedy) jouait au poker nucléaire avec les Soviets à cause de missiles braqués sur nous depuis l’île socialiste de Cuba, à soixante-dix kilomètres à peine des côtes américaines. Bien sûr, personne dans ma petite classe n’avait conscience de ce qui se passait – tout juste percevions-nous d’anxieuses conversations chuchotées entre nos parents, ou les murmures de nos maîtres d’école soupesant les risques de destruction mutuelle.

Voyage au bout du monde

Mais la vie devait bien continuer, et on nous promettait depuis des semaines une expédition vers l’extrémité septentrionale de notre île. Nous devions aller visiter un parc appelé Inwood, où les Américains natifs vivaient autrefois dans des tipis, et où ils chassaient leur gibier – et se protégeaient contre l’ennemi – avec des arcs et des flèches.

Vous vous rappelez, lorsque vous aviez 7 ans, combien une année paraissait interminable ? Et comme une sortie familiale en voiture déclenchait toujours une attaque d’ennui suffocant ponctué de «On arrive bientôt» ? Pour les enfants que nous étions, partir vers le nord depuis l’angle de la 11e Rue et de la 2e Avenue (où était située notre école) pour rallier la 207e Rue, tout en haut de l’Upper West Side, s’apparentait à endurer l’intégralité du Crépuscule des dieux de Wagner. Il fallait se rendre à pied de l’école à Astor Place, prendre la ligne 6 jusqu’à Grand Central Station, puis la navette vers l’ouest jusqu’au métro de la 8e Avenue, puis enfin, une fois à bord d’une rame de la ligne A, patienter encore trois quarts d’heure jusqu’au terminus.

«Mais on va au bout du monde !» s’était lamentée une de mes camarades de classe.

Elle n’avait pas tort : la ligne A est longue, très longue. Elle démarre à l’extrême limite nord de la ville et s’incurve dans la longueur de Manhattan telle une gigantesque colonne vertébrale souterraine avant de plonger sous l’East River. Ensuite, elle traverse le ventre mou de Brooklyn et fait surface quelque part dans le Queens, d’où elle file tout droit vers l’Océan. C’est donc un voyage qui vous emmène littéralement de la forêt à la mer – mais qui le fait dans le cadre hyperurbanisé d’un des plus importants foyers d’activité humaine de la planète.

Pour parler de manière plus évocatrice, cette ligne du métro de New York fut rendue mythique par un prodigieux standard de jazz – Take the «A» Train – enregistré pour la première fois en 1941 par le grand Duke Ellington et composé par son fidèle génie musical à demeure, Billy Strayhorn. Cet immense héros méconnu de la musique américaine fut arrangeur pour le big band du Duke et l’auteur de nombreux classiques d’Ellington. Son Take the «A» Train est non seulement un indémodable standard de jazz, mais aussi un hymne indissociable de New York, tant il exprime de manière emblématique le rythme swing et syncopé de la ville. En tant que piliers d’Harlem – le principal quartier afro-américain, à une époque où sévissait encore la ségrégation raciale –, Strayhorn et Ellington connaissaient tous deux le «A» Train, qui les ramenait chez eux depuis le monde blanc situé en deçà de la 110e Rue.

Pour un New-Yorkais de troisième génération comme moi, né et élevé sur l’île de Manhattan, la ligne A fait depuis toujours partie de la géographie intime. Depuis ce premier voyage interminable vers Inwood Park en 1962, elle demeure une constante dans mon quotidien new-yorkais.

Mais le New York de notre époque inquiète est une construction mentale entièrement différente de la ville de mon enfance. Et il m’apparaît clairement que, comme toute grande ligne de transports publics, la A est bien davantage qu’une immense canalisation urbaine divisant par le milieu une longue portion de ma ville ; c’est aussi un reflet souterrain de ses contradictions et complexités actuelles. Ainsi m’est venue cette idée : prendre une journée pour descendre sous terre et effectuer un relevé barométrique de la psyché du New York moderne. Je prendrais la ligne A d’un bout à l’autre, et j’en descendrais de loin en loin pour prendre le pouls de l’époque dans ma cité natale.

Au terminus de la 207e Rue, j’avise tout de suite un restaurant appelé The Capitol, qui semble tout droit sorti des années 1950 : un vrai vieux rade, décrépit, dont le nom s’étale au-dessus de la porte dans cette grasse calligraphie d’après-guerre qui rappelle les meubles Eames et la splendeur des néons de Broadway – avant que cette avenue ne se transforme en centre commercial. Là, les immeubles sont bas, résidentiels, et la langue prédominante est l’espagnol. Commerces locaux : un salon de manucure, une quincaillerie, deux ou trois bodegas. Pas un Starbucks à l’horizon, ni une de ces chaînes de pharmacies (Duane Read, CVS, Walgreens) qui se propagent pourtant comme des métastases dans le panorama new-yorkais… au point que l’on n’est jamais à plus d’une minute à pied de leurs maudites officines (un vrai saccage visuel).

New-York, une ville qui « arnaque tout le monde, sauf les riches »

Inwood – comme s’appelle ce quartier – a conservé son caractère. Hormis une échoppe de bagels, peu de signes de gentrification sont arrivés jusqu’ici. Le parc est aussi vaste et verdoyant que dans mes souvenirs de la fameuse sortie scolaire. Mais à présent, des décennies plus tard, habiter ce coin du nord de Manhattan autrefois ultra-isolé est devenu coûteux. Devant une agence immobilière, j’ouvre des yeux ronds en apprenant qu’un appartement de 120 mètres carrés avec vue sur le parc se vend désormais 730 000 dollars. Il fut un temps où Inwood coûtait une bouchée de pain – parce que c’était crasseux et qu’il fallait traverser des quartiers chauds pour y arriver. A l’époque, le métro était un lieu où l’on risquait des dommages corporels graves une fois la nuit tombée. Cela jusqu’au mandat municipal de Rudolph Giuliani : un homme politique doté d’un penchant certain pour le manichéisme et de certitudes jésuitiques, qui fit de New York la ville que nous connaissons actuellement, plus sûre, plus inoffensive, plus ouverte aux ultrariches, moins agressive. Ce qui eut pour effet de transformer des coins comme Inwood – autrefois considérés comme à peu près aussi accessibles que le Groenland – en lieux «intéressants», avec des prix à l’avenant.

«Ho, vieux, tu files un dollar ?»

Celui qui me parle est un Afro-Américain d’une soixantaine d’années, émacié, aux dents pourries, dont les vêtements ne semblent pas avoir été lavés depuis l’été (et nous sommes à la mi-octobre). A voir le matelas en mousse crasseux qu’il porte sur son dos, il doit dormir dehors.

Il est posté juste à l’entrée de la station. De mon côté, je m’escrime avec ma carte de métro, mais le tourniquet, bloqué pour je ne sais quelle raison, me refuse le passage. Le SDF, voyant cela, tire par la manche un agent d’entretien, un jeune Hispanique, environ 25 ans, en uniforme bleu réglementaire mais avec le regard azimuté d’un gros fumeur de joints.

«Hep, toi ! Ce type est en train de se faire entuber par la ville», dit le SDF en me montrant du doigt.

Le balayeur m’ouvre aussitôt le portillon de secours et me fait signe d’approcher. «Je voudrais pas que vous vous fassiez avoir par cette foutue ville. Même si elle arnaque tout le monde – sauf ces salauds de riches. Alors vous voyez, je me fous de savoir si vous payez le voyage ou non. Allez, passez. Par contre, faudrait donner quelques dollars à notre ami, là.»

Je glisse un billet de cinq au SDF.

«Ça va me payer le déjeuner ! lance-t-il en me donnant une tape dans le dos. Ça me botte, moi, vos conneries de Bon Samaritain.»

Tout le monde parle, à un volume considérable

Les reparties de ce genre n’ont rien de surprenant pour les natifs de New York tels que moi. Prenez le métro à Londres (comme je l’ai fait pendant vingt-trois ans) et vous remarquerez que le silence règne en maître. Les conversations sont chuchotées, les regards ne se croisent pas, et cette variété très anglaise de misanthropie qui consiste à fuir toute interaction avec autrui dans un lieu public est poussée à son maximum. Le métro de New York, en revanche, est un théâtre permanent – hautement vocal et interactif, parfois un peu extrême et avant-gardiste, voire à la limite de l’absurde. Et tout le monde parle. A un volume considérable.

Une fois en sous-sol, alors que je saute dans une rame, j’entends une voix tonner à l’autre bout de la voiture : «J’lui ai dit : la prochaine fois qu’il essaie ses trucs de pervers au pieu, je grave mes initiales dans sa queue.»

C’est une femme très blonde en pantalon moulant de cuir blanc et veste en cuir blanc assortie, juchée sur d’impressionnants talons aiguille. Elle mâche du chewing-gum avec une régularité de métronome et parle dans un iPhone blanc.

«Pourquoi je suis fumasse ? C’est toi qui me poses la question ? Tu vois pas pourquoi je te casse les couilles avec ça ? Mais parce que c’est toi qui m’as foutu ce gros naze dans les pattes. Je vais te dire, c’était comme me faire niquer par un doughnut à la crème.»

Le plus merveilleux, dans cette tirade, est que personne dans la voiture n’est le moins du monde incommodé par ces confessions intimes à forts décibels. La rame se met à rouler vers le sud… et je me retrouve assis face à un couple d’une trentaine d’années au look résolument non-branché : grosses lunettes, vêtements en fibres naturelles qui fleurent bon la communauté dans le Vermont, chaussettes dans sandales. La femme sort un vieux bocal de sa besace en toile. Il est empli d’un liquide violet foncé. Elle en dévisse le couvercle et le tend à son homme. «Crois-moi, la betterave et le sureau, ça te fait passer une IVU en moins de deux.» IVU, autrement dit une infection des voies urinaires. Est-elle elle-même en pleine crise de cystite, ou administre-t-elle ce breuvage de science-fiction violet vénéneux à son compagnon parce qu’il souffre le martyre chaque fois qu’il doit soulager sa vessie ? Ah, les grandes questions sans réponses de la ligne A…

Nous roulons toujours vers le sud. Je descends à la 168e Rue. Washington Heights. Un quartier toujours hautement latino. Résistant encore à l’influx de café latte et à la barbiche de hipster – même s’il est lui aussi devenu désirable en raison de son époustouflant capital architectural. Des blocs et des blocs de vénérables immeubles d’habitation, des rues où l’oeil n’est jamais arrêté par la laideur de tours modernes en verre et acier, une ambiance très village, communautaire, soudée. Un vrai barrio de Manhattan.

Repartons vers le sud. Un jeune monte à la 148e Rue. Mince comme un fil. La petite vingtaine. Peau cappuccino, étroit pantalon gris, chemise grise, pompes pointues en alligator gris, petit feutre gris sur la tête, énormes lunettes noires carrées de l’époque glam rock, imper en plastique transparent. De gros écouteurs plaqués sur les oreilles, il chante à tue-tête ; d’une voix fausse et sans pitié pour nos tympans. A côté de lui, deux ouvriers du bâtiment, apparemment : 28 ou 29 ans, en sweat-shirt, casquette de base-ball, petite bedaine de bière, chaussures de chantier à coque métallique.

«Elle arrête pas de me dire : fais-moi encore un gosse. Moi, je lui réponds : comment tu veux qu’on se paie une cinquième bouche à nourrir ? Purée, je fais déjà vingt heures sup par semaine, et on arrive à peine à joindre les deux bouts. Et elle, elle veut un gosse de plus ?»

Bienvenue à Trumpland – où la classe moyenne américaine, encore stable naguère, se voit forcée de se battre au quotidien pour rester à flot dans une société qui a peu à offrir en matière de filet de sécurité, et où le darwinisme social est l’éthique dominante.

Je descends à la 125e Rue. Il y a trente ans, montrer mon visage très blanc dans les rues de Harlem serait revenu à réclamer les ennuis. De fait, à peu près tout ce qui se trouvait au nord de la 110e Rue (excepté les alentours de l’université Columbia) était considéré comme une zone où l’on ne mettait pas les pieds, un terrain à haut risque. Mais aujourd’hui…

Aujourd’hui, voilà que je déambule sur l’artère principale de Harlem, consterné de voir cette voie de circulation légendaire envahie par les forces de l’uniformisation. Oui, l’Apollo Theatre, ce sanctuaire de la musique soul, conserve intacte sa magnificence. C’est toujours l’un des derniers grands music-halls à l’ancienne de la ville, un rappel de l’extravagance visuelle des années 1920. Et, oui, c’est aussi un des saints des saints de la musique populaire aux Etats-Unis. Mais juste à côté, un promoteur a installé une enseigne de la marque Banana Republic. En face, c’est un magasin Gap. Et une salle de sport. Et le Starbucks de rigueur, et les enseignes de pharmacies. Certes, on s’y sent en sécurité. Certes, ce n’est plus un ghetto, bien que l’horizon soit hérissé de hideuses cités HLM construites dans les années 1960 et 1970. Et certes, Harlem est en bonne voie de gentrification. Mais constater que les fades emblèmes du consumérisme moderne ont dépouillé la 125e rue de sa fantastique personnalité fait mal au coeur. L’une des grandes malédictions de l’uniformisation est que partout où elle passe, tout se ressemble.

La ligne A fonce ensuite vers le sud, sans arrêt de la 125e à la 59e Rue. Deux musiciens montent à bord juste au moment où nous démarrions, tous deux chargés de gros tambours africains. Ils s’installent dans un espace libre du wagon et annoncent qu’ils vont jouer un morceau venu du Sénégal. La vélocité du métro semble les aiguillonner, à voir le rythme effréné que prennent leurs rafales de percussions à l’approche de la station suivante. Puis, en faisant passer le chapeau, l’un d’eux déclare : «Quelques dollars chacun, et on pourra dîner ce soir. Si vous êtes fauchés, on aime bien les sourires aussi.»

Presque tout le monde leur tend un dollar ou deux, à part un vieux bonhomme qui se tourne vers le quêteur pour lui dire : «Vous voulez me rendre sourd ? Je déteste les tam-tams, bon sang.»

Le métro : un voyage à travers la ville… et les classes sociales

A la 59e Rue, deux costard-cravate montent dans le wagon. Propres sur eux, trapus, plus très jeunes, en tenues Brooks Brothers similaires : veste sans inspiration et pantalons assortis, chemise, cravate à rayure. L’uniforme de l’Amérique au bureau. «Je viens d’acheter à Brad ses premiers clubs de golf, dit l’un.

— Il a quoi, douze ans ?

— Onze ! Mais il faut le voir se servir d’un fer 5 !»

Des clubs de golf à onze ans. Ça sent la belle banlieue résidentielle, ça. Bien rangée, bien bourgeoise.

Arrêt suivant : 42e Rue. Du temps de mon adolescence, l’intersection 8e Avenue-42e Rue était l’épicentre du New York sordide. Des cinémas pornos pour les deux sexes. Des prostituées à tous les coins de rue. Des junkies. Les perdus et les égarés. Des types qui n’auraient pas hésité à piquer son sac à un naïf tout juste descendu du bus à la gare routière de Port Authority – encore un endroit labellisé à l’époque «vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir».

Ah oui, 42e Rue et 8e Avenue, dans ma jeunesse, c’était assez picaresque. Et l’endroit fut la cible d’un sérieux nettoyage à la Giuliani dans les années 1990. La 42e Rue, c’était Sin City, la Ville du Péché – avec des cinémas ouverts toute la nuit où la pipe ne coûtait pas cher au balcon (on voit ça dans le film Macadam Cowboy). A présent, la ville est ce qu’on appelle dans le jargon du marketing une «destination familiale», avec comédies musicales de Disney, antenne du musée de cire Madame Tussaud, boutiques où l’on vend des Nike et des casquettes de base-ball, chaînes de restaurants, que sais-je encore.

Si cela me manque, les putes, les sex-shops, le fait de marcher sur des seringues hypodermiques abandonnées par un toxico se shootant à l’héro au coin de la rue ? Pas du tout. Mais l’insipidité de la 42e Rue aujourd’hui symbolise à elle seule une ville qui fut un jour abordable, crasseuse, dangereuse mais aussi interlope et pleine de vie. La ville sale et malfamée de Lou Reed, de Patti Smith, du Taxi Driver de Scorsese… ces mean streets ont été largement châtrées par l’asepsie du capitalisme moderne. Et New York y a perdu son âme ténébreuse.

Poursuivons vers la 4e Rue Ouest. Le coeur de Greenwich Village. Un lieu où les clubs de folk ont en grande partie créé ce quartier jadis bohème – ainsi que ses célèbres petits cafés où, au début des années 1970, un jeune moi adolescent allait siroter un expresso (denrée difficile à dénicher à l’époque) dans un café italien de MacDougal Street en s’imaginant à Rome (ma vraie rencontre avec cette ville serait pour plus tard). Bob Dylan écrivit une chanson intitulée Positively 4th Street alors qu’il faisait ses débuts dans des clubs des environs. Du passé, il reste un vestige – le Blue Note – et un autre bar de jazz non loin, The Zinc. Le Village n’est plus bohème. Il est devenu élégant, recherché, absurdement hors de prix –, mais c’est toujours une des entités architecturales les mieux préservées de la ville. A condition de pouvoir acquitter le prix d’entrée.

Mon escale suivante sur la ligne A est Fulton Street. Manhattan devient très étroite à son extrémité basse. En se tournant vers la droite au sortir de la station, on voit se dresser de toute sa hauteur la Freedom Tower sur l’ancien site du World Trade Center – et l’on repense forcément au 11-Septembre, qui demeure un événement pivot dans l’histoire moderne et dont les ramifications continuent de redessiner la géopolitique mondiale. Alors qu’en prenant vers l’est, on se perd vite dans un dédale de petites rues pleines de boutiques de confection pour hommes où se fournissent les cadres moyens, de petites échoppes d’électronique coréennes, et de tailleurs. Ces commerces résolument ringards me charment – parce qu’ils me rappellent l’époque où tous les quartiers de New York abritaient des petits magasins comme ceux-là… dont la plupart ont été chassés par l’inflation des loyers.

Retour au métro : la ligne passe ensuite sous le fleuve. Nous quittons Manhattan. Et ressortons dans Brooklyn. Un borough cher à mon coeur – mes deux parents y étant nés, dans des quartiers populaires – où je me rendais un week-end sur deux pour aller voir mon grand-oncle et ma grand-tante maternels allemands. Ils étaient juifs, comme ma mère, et avaient fui l’Allemagne en 1938, juste après la Nuit de cristal. Ils furent mon premier lien avec ce que nous, les Américains, appelons «le Vieux Monde», d’autant plus qu’ils parlaient allemand entre eux et que leur appartement de Flatbush nous ramenait directement au XIXe siècle.

Brooklyn aujourd’hui, sur la ligne A :

High Street : la sortie pour Brooklyn Heights. Vastes maisons de ville, un parfum du vieux New York d’Edith Wharton, toujours vaillant et préservé avec amour (même si, évidemment, la haute société de ses romans n’aurait jamais envisagé de s’établir à Brooklyn), des perspectives splendides sur Manhattan. Brooklyn Heights fut à une époque un haut lieu de la vie de bohème. Les écrivains qui y élurent domicile avaient pour nom Henry Miller, Hart Crane, Truman Capote, Paul Bowles, Norman Mailer, W. H. Auden. A présent, l’endroit appartient aux banquiers de Wall Street qui ont les moyens de débourser des millions pour une vue sur le fleuve.

Quelques minutes de plus sur la ligne, et nous voilà à l’intersection des avenues Kingston et Throop, en bordure d’un quartier appelé Bedford-Stuyvesant. Ou, dans l’idiome local : Bed-Stuy. Dans les premières années de notre nouveau siècle, c’était encore le plus dur des ghettos. Violence des gangs, violence du trafic de drogue : le risque de finir violemment amoché était élevé. Désormais, alors que le reste de Brooklyn est financièrement hors de portée des jeunes artistes qui y affluaient encore il y a vingt ans à cause des loyers bas et de l’ambiance BoHo, Bed-Stuy est soudain à la mode. Un ami écrivain qui vit par là-bas depuis cinq ans me disait récemment : «Le jour où Bed-Stuy sera trop cher pour les artistes, on saura que la ville aura changé au point de ne plus être reconnaissable.»

Jésus est partout, même sur la ligne A

Après Grant Avenue, la ligne A commence à monter. Et tout à coup, on se retrouve en plein air. Dans le borough du Queens. Face à Ozone Park : une banlieue intérieure peuplée d’immigrants, appréciée après guerre par les familles de la classe ouvrière italienne. Maintenant, ce sont de vastes communautés latino-américaines, asiatiques et antillaises qui y sont installées. C’est encore un monde de rangées de maisons mitoyennes proprettes, d’entrepôts et d’églises catholiques sérieuses, imprégné d’une solide identité col-bleu. Un peu plus loin sur la ligne, c’est Aqueduct. Mon grand-père maternel, un joaillier du Diamond District à Manhattan, y allait «à la piste» – c’est-à-dire, en jargon new-yorkais, qu’il allait jouer aux courses. Aqueduct a toujours été l’endroit où parier sur les chevaux et voir son champion arriver bon dernier. L’hippodrome est toujours là. Mais à côté se dresse un gigantesque «casino multiplex» aux couleurs criardes – qui vante ses 4 000 machines à sous.

Un homme monte à Howard Beach, coiffé d’une casquette «Jésus est votre ami» et porteur d’une grosse boîte en plastique remplie de chocolats. «Je voudrais juste 25 cents de chacun de vous pour pouvoir manger aujourd’hui. Achetez-moi des chocolats… s’il vous plaît.»

C’est la cinquième fois du voyage que quelqu’un mendie parce qu’il a faim. Ainsi va le monde, pas seulement à New York, mais dans toutes les grandes villes d’aujourd’hui. Nous sommes presque revenus au XIXe siècle en ce qui concerne le fossé entre les nantis et les indigents.

Je lui tends un dollar.

«Soyez béni, monsieur, me dit-il. Et n’oubliez pas : Jésus est toujours là pour vous.

— Même sur la ligne A ?»

Il sourit. «Toujours, sur la ligne A.»

Avant la fermeture des portes à Howard Beach, je flaire des effluves salins dans l’air urbain. Quelques minutes plus tard, nous traversons un viaduc, au-dessus de remous bouillonnants : l’eau de l’Atlantique, houleuse et agitée à l’approche de l’aéroport Kennedy. Très vite, on se sent quasiment en mer. Nous passons devant des maisons sur pilotis, battues par les éléments, et de petits voiliers caracolant sur les vagues. L’espace d’un instant, je pourrais jurer me trouver dans un port de pêche du Maine et non dans un recoin de la ville de New York. Plus on avance vers l’est, plus la mer affirme son emprise sur le paysage. Nous voici à Rockaway – une zone toujours largement ouvrière, où les habituelles erreurs architecturales brutalistes des années 1970 se mêlent à des villas que l’on s’attendrait plutôt à voir sur les plages proches de Boston. Pourtant, là aussi il y a la plage. D’ailleurs, tous les derniers arrêts de la ligne A ont le mot beach dans leur nom.

Je saute du wagon à Beach 44. En sortant de la gare, je descends quelques marches et un petit chemin me mène directement sur une longue étendue de sable. Le ciel est maussade, indécis. La mer moutonne. J’ai la plage pour moi seul. Le décor idéal pour une promenade à pied. Bien sûr, New York est réputé pour ses plages urbaines : Riis Park, Jones Beach, Coney Island. Mais là, à Rockaway, j’ai vraiment l’impression de me trouver tout au bord du Nouveau Monde, les yeux plongés dans le grand au-delà de l’Atlantique. Et je me rends compte que cette balade sur la ligne A m’a fatalement poussé à de longues interrogations sur les identités toujours changeantes de New York ; qu’une grande ville est une construction flexible, en réinvention perpétuelle, pour le meilleur et pour le pire.

Une pluie légère se met à tomber. Je repars vers le métro. J’attends la rame pendant dix minutes. Elle est pratiquement vide. Encore deux arrêts en bord de plage, et nous atteignons Far Rockaway. Le métro s’arrête dans un ultime hoquet. Les portes s’ouvrent. Je descends. Je gagne la rue. Far Rockaway est gris, morne, dur, authentique. Et c’est le bout de la ligne.

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La fronde des New-Yorkais contre Airbnb

Reportage La fronde des New-Yorkais contre Airbnb Claire Alet 2Pour lire l’article4/05/2018

Une rue bordée d’arbres du quartier new-yorkais de Hell’s Kitchen, ancien repère d’artistes devenu branché, à quelques encablures des néons de Times Square : sur la porte d’entrée d’un immeuble de quatre étages, comme on en trouve tant dans Manhattan, une affiche indique qu’il est interdit d’entrer. « La prochaine étape, ce sera le tribunal pour le propriétaire », lance Tom Cayler, 68 ans, habitant du quartier et membre du comité des hôtels illégaux de la West Side Neighborhood Alliance (WSNA)1 [1].

Afin de favoriser la location classique de longue durée dans l’Etat de New York, il est interdit depuis une loi de 2010 de louer son logement pour moins de trente jours, à moins d’y être présent. Ce qui revient pour les touristes, à louer une chambre chez l’habitant mais pas un logement entier. Des agents municipaux2peuvent attribuer des amendes aux propriétaires ne respectant pas la réglementation, voire interdire la location du logement et, en dernier recours, mener des poursuites judiciaires.

Christopher a grandi et habite dans l’immeuble incriminé : « Ici, cinq appartements sur onze au total sont entièrement dédiés à la location de courte durée. » Tout le rez-de-chaussée et le deuxième étage sont occupés par des appartements que l’on peut louer sur des plates-formes comme Airbnb. « C’est la même chose dans l’immeuble voisin », poursuit-il. « Mes voisins ont peur. Pour les New-Yorkais, la sécurité tient beaucoup au fait de connaître les gens qui vivent dans leur propre immeuble. Mais la plus grande préoccupation, c’est que notre quartier de Hell’s Kitchen en est train de devenir une zone morte. »

Dortoirs airbnb

Selon le site indépendant InsideAirbnb, on comptait 48 852 annonces à New York City sur le site Airbnb en mars dernier. La Grosse Pomme est la troisième ville en nombre d’annonces actives sur Airbnb, après Paris et Londres. La moitié de ces annonces new-yorkaises proposaient la location d’un logement entier et 49 % d’entre elles offraient une disponibilité supérieure à soixante jours par an. Toujours selon ce site, 27,3 % des annonces new-yorkaises sont publiées par des multiloueurs, c’est-à-dire des personnes ou des entreprises qui louent plusieurs chambres dans un même logement, ou proposent plusieurs logements entiers. Ces données sont autant de faisceaux d’indices de locations illégales. Ce sont autant d’appartements qui viennent grignoter le marché de la location « normale », déjà sous pression.

La part d’augmentation des loyers entre 2009 et 2016 imputée à la présence d’Airbnb serait de 21,6 % à Chelsea et de 18,6 % dans les quartiers branchés de Greenpoint et Williamsburg, à Brooklyn Twitter

Dans un récent rapport [2], le contrôleur financier de la ville de New York, Scott M. Stringer, a montré que pour chaque point de pourcentage de part de logements Airbnb dans un quartier, les loyers augmentaient en moyenne de 1,58 %. Par exemple, dans le quartier du West Side, où vivent Christopher et Tom, la part d’augmentation des loyers entre 2009 et 2016 imputée à la présence d’Airbnb serait de 11 %. Cette part grimpe à 21,6 % dans les quartiers voisins de Chelsea, Clinton et Midtown Business District ou à 18,6 % dans les quartiers branchés de Brooklyn appelés Greenpoint et Williamsburg. « Le développement des sites de partage d’hébergements comme Airbnb renforce le problème d’accès à des logements abordables », affirme Scott M. Stringer dans son rapport.

Une proposition de loi visant à obliger les hôtes à afficher sur l’annonce l’adresse exacte de la location afin de faciliter les contrôles devrait être soumise au vote avant l’été Twitter

La députée démocrate de l’Etat de New York, Linda Rosenthal, reçoit dans sa permanence, un grand deux pièces modestes sur la 72e rue, à une vingtaine de blocs de Hell’s Kitchen. « La plupart des annonces publiées sur Airbnb sont illégales, mais elles sont si nombreuses qu’il faudrait avoir des effectifs considérables pour effectuer un contrôle suffisant », explique-t-elle. Elle a déposé une proposition de loi visant à obliger les hôtes à afficher sur l’annonce l’adresse exacte de la location afin de faciliter les contrôles. Elle devrait être soumise au vote avant l’été. Mais, là aussi, cette tentative de régulation fait face à de nombreux détracteurs, soutenus par la plate-forme : « Airbnb engage les services de très nombreux lobbyistes », assure Linda Rosenthal. Par exemple, la plate-forme a engagé les services d’un acteur, Danny Glover, qui a confirmé au journal Politico être rémunéré pour cela, afin de manifester en faveur d’Airbnb. Sans compter qu’une proposition de loi concurrente, soutenue par un sénateur républicain de l’Etat de New York, John J. Bonacic, vise au contraire à assouplir la législation en vigueur. Cependant, la députée Linda Rosenthal n’en démord pas : « Il faut se mobiliser pour que certains quartiers de New York ne deviennent pas des dortoirs Airbnb. »

A San Francisco, les pouvoirs publics locaux ont imposé aux hôtes de s’enregistrer auprès de la municipalité. Ils avaient plus de quatre mois pour le faire, entre septembre 2017 et janvier 2018. Un délai au-delà duquel leur annonce était ôtée du site. Selon le San Francisco Chronicle, cette mesure a eu un effet massif : le nombre d’annonces sur les sites tels que Airbnb et HomeAway, qui s’étaient engagés à enlever les annonces sans numéro d’enregistrement, a été réduit de moitié.

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un avis sur Manhattan Marilyn : un roman se déroulant à New York

Manhattan Marilyn

Auteur: Laguerre Philippe51EKTaVUeSL._SX330_BO1,204,203,200_

Nombre de pages: 334

Format: Papier

Maison d’édition: Édition Critic

Date de parution: 19 mai 2016

Prix: 19€

Résumé

Ancienne Marine en Irak, Kristin Arroyo découvre dans les affaires de son grand père décédé – un célèbre portraitiste- des clichés inédits de Marilyn Monroe. Aidée par un photographe, elle décide de monter une exposition.
Malheureusement, rien ne se passe comme prévu: une mystérieuse organisation s’en prend la eux. Pourchassée, traquée, la jeune femme va rapidement comprendre que son destin est lié à celui de Marilyn Monroe et s’efforce de reconstituer les derniers jours de l’égérie hollywoodienne afin de percer le mystère qui entoure sa disparition.

Extrait

[…]

kristin se pencha, l’attrapa par le col et le releva brutalement. Elle le plaqua contre la porte et le fixa droit dans les yeux.

Pourquoi voulez-vous me tuer? demande-t-elle d’une voix dure, la même qu’elle prenait pour interroger les terroristes.

L’homme eut un hoquet; un filet de sang coula de son nez.

Pourquoi ? répéta-t-elle d’un ton encore plus agressif

Alors que l’homme ouvrait la bouche, une voiture se gara devant l’entrée. A l’intérieur du véhicule, elle aperçut rapidement deux visages, dont un qu’elle connaissait. Pourtant, ce n’était pas un des tueurs du parc, non, elle l’avait vu avant tout cela, avant toute cette folie…

Mais elle n’eut pas le temps d’y réfléchir plus en détail.

[…]

Avis

Je vais commencer ma chronique en remerciant infiniment l’auteur pour m’avoir fait découvrir son livre. J’ai été agréablement surprise par ce thriller.

La théorie de complot est bien présente et très bien mise en place. On a l’impression de vivre ce complot à travers les personnages. L’intrigue est présente à souhait. Entre celle-ci et la plume de l’auteur il est impossible de refermer le livre avant le point final. Et encore même la fin nous fait espérer que l’histoire se continue pour Kristin et Michael. Allons-nous les retrouver dans un autre livre ? Sincèrement, je l’espère!

Je ne suis pas une grand fan de Marilyn Monroe, mais ce livre m’a donné envie d’en savoir plus sur elle et lire d’autre ouvrage. J’ai bien aimé découvrir la femme et le symbole qu’elle représente.

L’auteur m’a vraiment transporté dans son univers. J’ai eu l’impression de vivre les événements avec Kristin. D’être au coeur de l’action avec elle. Le livre est écrit de manière à ce que le lecteur est l’impression d’être un des personnages. Ce qui donne encore plus de force à l’histoire.

J’ai été agréablement surprise par tout les rebondissements que nous offre l’auteur. On pense savoir comment va se dérouler les événements et en faite non pas du tout. Quelque chose va se passer de manière à tout chambouler. Ce que j’ai beaucoup aimé, c’est que ces chamboulement ne sont pas que avantageux pour Kristin. L’auteur ballade vraiment son lecteur d’action en action, de bon événement à des traquenards.

J’ai eu peur qu’avec autant d’action l’histoire s’essouffle un peu mais nan pas du tout, bien au contraire. C’est une histoire active du début à la fin.

L’auteur arrive également à faire passer les diverses émotions de ses personnages. J’ai pu ressentir la colère, la peur, la fascination, l’amour et le chagrin de Kristin. Mais aussi la désinvolture de Marilyn Monroe, la sérénité qui l’habitait se ressent et apaise également le lecteur .

Deux femmes différentes mais tellement semblables. Kristin et Marilyn se ressemble en tout point, pas tant sur le physique mais plutôt dans leur façon d’être. Deux femmes rebelles qui croient en leur conviction et qui sont prêtent à tout pour ce qu’elle pense juste. Deux femmes fortes et fragiles à la fois. Derrière leur carapace de dureté se cache une femme au grand coeur qui veut simplement profiter de la vie.

Ce livre fut pour moi un grand coup de coeur. J’ai vraiment hâte de découvrir un nouvel ouvrage de cet auteur. Sa plume est addictive .

Note

5/5

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Un avis sur Manhattan Marilyn

MANHATTAN MARILYN
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De Philippe Laguerre
éditions CRITIC
Thriller, 334 pages
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4ème de couverture
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« L’idée lui était venue soudain : elle devait mourir pur ne pas mourir. Comme une mort de cinéma. »

Ancienne Marine en Irak, Kristin Arroyo découvre dans les affaires de son grand-père décédé – un célèbre portraitiste – des clichés inédits de Marilyn Monroe. Aidée par un photographe, elle décide de monter une exposition.
Malheureusement, rien ne se passe comme prévu : une mystérieuse organisation s’en prend à eux. Pourchassée, traquée, la jeune femme va rapidement comprendre que son destin est lié à celui de Marilyn Monroe et s’efforcer de reconstituer les derniers jours de l’égérie hollywoodienne afin de percer le mystère qui entoure sa disparition.

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Qui ne connaît pas la fameuse histoire de Marilyn et JKF, elle a, si souvent, été relatée, décortiquée dans de nombreux livres et documentaires. Ce mystère qui entoure la mort de la célèbre actrice puis de l’assassinat du président des USA à Dallas a fait naître de nombreuses théories de complots plus ou moins crédibles.

Je me suis donc penchée avec curiosité sur ce roman car la 4ème de couverture m’a accrochée, allier un thriller autour de personnages historiques est un plaisir supplémentaire que je ne pouvais bouder.

La trame du récit, entre partie historique et fiction, est solidement construite. L’énigme reste en vigueur et addictive durant la majeure partie du livre.

Le cadre se situe de nos jours dans New York sous la présidence d’Obama et nous dévoile les difficultés qu’endurent certaines catégories de la population qui ne sont bien entendu pas les plus aisées. Le lecteur aura affaire à la Mafia, au FBI et à d’autres organisations gouvernementales ou non, il trouvera de l’action, des fusillades… et tout ce que l’on peut imaginer venant des USA. Un voyage outre-Atlantique le temps d’une lecture et une visite rapide et explicite de la grande pomme.

L’ancien lieutenant des marines Kristin est le personnage central, c’est une jeune femme forte, courageuse, elle a des opinions politiques bien définis et n’hésite pas à les scander haut et fort. Kristin est loyale et emphatique envers ses amis, c’est une combattante aguerrie n’ayant peur de rien avec une analyse de fin stratège des situations difficiles.
Pour l’accompagner dans cette aventure elle est accompagnée de Mickael un jeune millionnaire de la finance de Wall Street, intègre et honnête ! Il est tout ce qu’elle combat dans sa vie de tous les jours, mais le destin aura décidé de les réunir et il n’aura de cesse de l’aider dans cette folle aventure.
Le reste des protagonistes se situeront dans deux camps, les bons et les méchants.

Maintenant il reste à savoir ce qui peut bien lier Kristin et toute cette traque à Marilyn Monroe. C’est là que le thriller devient intéressant car le lecteur aura envie de découvrir ce que l’auteur aura imaginé pour cette icône du cinéma.

La narration est arrivée à m’accrocher, je voulais connaître le fin mot de l’histoire, je me suis prise au jeu de me dire que oui cela pourrait être vrai en fin de compte, et pourquoi pas ?

Pour cette raison j’ai vraiment aimé ce livre, par contre j’ai eu une petite déception sur la révélation car je trouve que la cause est un peu loufoque et pas vraiment crédible, je m’attendais à quelque chose de beaucoup plus sensationnel, c’est dommage pour les cinquante dernières pages.

En résumé un bon thriller qui m’a permis de m’évader, de faire revivre l’histoire mythique de Marilyn et John et de renouer avec la théorie du complot si chère aux Américains.

Je remercie l’auteur de m’avoir fait parvenir son livre en service presse, et je tiens à préciser que le visuel de la couverture est vraiment très beau.
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Isabelle

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Destination New York, le guide à conseiller pour visiter la Grosse Pomme

Au programme : plans des transports en commun, photos et bonnes adresses.

La littérature sur New York est déjà dense… Mais un petit nouveau est arrivé tout droit du web en 2013, mêlant expériences de voyages de l’auteur Didier Forray et de commentaires de voyageurs, laissés sur son blog devenu une référence, cnewyork.net.

Pour sa troisième édition, ce guide papier s’offre une nouvelle identité et s’appelle désormais Destination New York. Tout un programme ! 250 pages en couleurs font la part belle aux photos de monuments emblématiques de la Grosse Pomme, aux bonnes adresses (250 bars, boutiques, restaurants…) et toujours aux avis d’internautes sur toutes sortes d’activités à faire dans la destination américaine.

Le guide intègre également un plan des transports en commun actualisé. Surtout, le plan du métro est à retrouver en 4e de couverture. Plus d’informations sur cnewyork.net.

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New York: Dans la ville qui ne dort jamais, la sieste gagne du terrain

New York: Dans la ville qui ne dort jamais, la sieste gagne du terrain

Pour recharger leurs batteries dans la « ville qui ne dort jamais », il y a longtemps que les New-Yorkais font grosse consommation d’expressos ou de savants cocktails de légumes pressés. Aujourd’hui, ils découvrent aussi les vertus de la sieste.

Ils avaient déjà à leur disposition de nombreux studios de yoga ou de méditation. Pour surmonter la fatigue générée par un environnement professionnel ultra-concurrentiel et des trajets domicile/travail à rallonge, un certain nombre d’entre eux ont également succombé à la mode du thé matcha et à celle du kava, un breuvage anti-stress très en vogue concocté à partir d’une racine.

Désormais, ce sont les cabines à sieste qui fleurissent à New York, comme dans d’autres métropoles américaines.

Parmi les plus grandes installations, celles de Nap York ont ouvert en février, dans un bâtiment de trois étages près de Times Square. Moyennant 12 dollars, on peut y louer pour une demi-heure une petite cabine individuelle en bois, à toute heure du jour ou de la nuit.

Le succès n’a pas tardé: de sept cabines, Nap York est vite passé à 22. Et une section de six hamacs, louables pour 15 dollars la demi-heure, ouvrira bientôt sur le toit du bâtiment.

« C’est très difficile de trouver la paix et la tranquillité à New-York », souligne Stacy Veloric, directrice marketing de Nap York. « Nous voulions pouvoir accueillir les New Yorkais épuisés. »

Un dollar la minute
Selon le Centre de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), un tiers des Américains ne dorment pas suffisamment. Avec pour conséquences des problèmes d’humeur et de concentration, une productivité réduite, des absences… et un coût pour l’économie américaine allant jusqu’à 411 milliards dollars par an, selon une étude de 2016 de la Rand Corporation.

Laura Li est de ceux qui préfèrent 35 minutes de sieste à une tasse de café.

Correctrice dans un magazine de voyages, cette femme de 28 ans fait la sieste chaque semaine chez YeloSpa, un luxueux centre de soins qui, depuis 11 ans, offre des cabines dédiées à ce temps de repos.

Mme Li pénètre dans une cabine hexagonale baignée d’une lumière violette: telle une astronaute, elle s’étend sur un matelas incliné, pieds en l’air, pour réduire le rythme cardiaque et faciliter l’endormissement.

Dans 35 minutes, elle se réveillera grâce à « un lever du jour simulé », explique Maya Daskalova, gérante du YeloSpa de la 5e Avenue, tout proche de la célèbre Trump Tower.

Prix de ce sommeil réparateur: un dollar la minute, avec un minimum de 20 minutes et un maximum de 40.

« Je viens les jours où j’ai beaucoup de travail, juste pour avoir plus d’énergie le reste de l’après-midi. Car je ne bois pas de café et, quand je suis fatiguée, je ne peux pas faire autrement que de dormir un peu », dit Mme Li.

Elle ne dit pas à ses collègues qu’elle part faire la sieste à l’heure du déjeuner. Mais elle en a parlé à des amis, qui ont souvent trouvé étrange qu’elle veuille payer pour dormir.

Beaucoup y voient « une perte de temps et d’argent », dit-elle. « Mais pour moi, tant que je peux me le permettre, ça vaut le coup. Je me sens simplement mieux après, et c’est suffisant. »

Changement d’attitude
Mme Daskalova, la gérante du YeloSpa, estime que la société est en train de changer. « Se remettre en forme pour le reste de la journée est bien meilleur que de s’effondrer à son bureau », dit-elle.

Qui sont ces nouveaux adeptes de la sieste ? Il y a ceux qui travaillent de longues journées; ceux qui vivent loin de Manhattan et font une pause avant d’enchaîner avec un dîner; les femmes enceintes; les parents avec bébés qui ont fait une nuit blanche; les fêtards qui n’ont pas fermé l’oeil de la nuit…

Avec en tête lui aussi le manque chronique de sommeil, Christopher Lindholst a créé dès 2004 la société MetroNaps, qui fabrique des « capsules d’énergie » dans lesquelles on peut s’isoler pour dormir.

Les premières ont été installées dans l’Empire State Building, mais ont ensuite été retirées à cause du renforcement des mesures de sécurité du célèbre gratte-ciel.

Depuis, la société vend ses capsules à des entreprises, des universités, des hôpitaux, des aéroports… « En 15 ans, l’attitude des gens a complètement changé », dit M. Lindholst, « il y a une plus grande prise de conscience de l’importance du sommeil et de ses bénéfices. »

Mais pour surmonter les préjugés sur la sieste, souvent associée à la paresse, « cela prendra toute une génération », estime-t-il, « alors même que la sieste ne dure que 10 à 20 minutes, pas plus qu’une pause-cigarette ou une pause-café. »

Une de ses capsules trône désormais dans les bureaux new-yorkais de la nouvelle société de bien-être « Thrive Global » d’Arianna Huffington.

Dans son livre à succès La révolution du sommeil (2016), la célèbre co-fondatrice du Huffington Post soulignait la nécessité d’en finir avec « l’illusion qu’il faut s’épuiser pour réussir ».

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Our/Vodka ouvre Our/New York, la premiere distillerie a Manhattan depuis pres de 100 ans

La compagnie suédoise Our/Vodka ouvre sa première distillerie à Manhattan. Our/New York est la dernière filiale d’Our/Vodka, une famille mondiale de micro-distilleries au coeur de villes du monde entier. Il aura fallu cinq années à l’équipe d’Our/Vodka pour s’adapter à l’environnement et aux régulations complexes de la ville de New-York, et enfin ouvrir la première distillerie à Manhattan depuis près de 100 ans.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694142/our_NYC_vodka_bottle.jpg ) Our/New York ouvre au public le 25 Mai et constitue le sixième membre de la famille Our/Vodka qui a déjà ouvert avec succès des distilleries dans les villes de Berlin, Amsterdam, Londres, Detroit et Los Angeles. Après New-York, Our/Vodka a prévu d’ouvrir à Miami. Our/Vodka a été lancée par un groupe d’entrepreneurs suédois avec l’idée innovante de créer une marque mondialisée de vodka, intégrée localement. La marque et le projet ont ensuite été financés par Pernod Ricard. Our/Vodka a créé un business model innovant qui combine global et local en installant des micro-distilleries au centre de grandes villes. Chacune donne à Our/Vodka son nom, une personnalité et un caractère unique. Ensemble, toutes ces distilleries forment la première famille mondiale de Vodka. Une fois ouverte, chaque distillerie est gérée indépendamment par une équipe locale qui dirige et construit la marque de façon à répondre au mieux aux besoins spécifiques de sa ville. Our/New York sera ainsi gérée par l’entrepreneur et artiste Dave Ortiz – cofondateur de DQM (Dave’s Quality Meats). Située au 151 West 26th Street à Chelsea, au coeur de Manhattan, entre la Sixième et la Septième Avenue, la distillerie Our/New York disposera également d’une salle de dégustation, d’un bar et d’un magasin. L’espace servira également à la communauté en tant que galerie et espace dédié aux événements. Les visiteurs pourront s’arrêter à la distillerie pour partager un verre, visiter et déguster. Le fondateur et PDG d’Our/Vodka , Åsa Caap, explique: « Our/New York est un chapitre important et passionnant de l’histoire d’Our/Vodka, et fait aussi l’histoire de la ville de New York. Cela fait 5 ans que j’ai signé le bail de nos locaux et depuis, nous avons travaillé jours et nuits. Nous avons notamment changé le zonage à Manhattan et reçu une dérogation des pompiers de New York. Au total, nous avons eu plus de 220 rendez-vous avec différentes autorités. Comme vous pouvez l’imaginer, l’équipe et moi-même attendons avec impatience l’ouverture finale. » Chaque bouteille d’Our/Vodka est similaire, et chaque distillerie suit la même recette mais s’approvisionne, le plus possible, en ingrédients locaux, et ce sans jamais faire de compromis sur la qualité, donnant à chaque vodka son profil et sa saveur unique. La vodka est distillée, mélangée en petits lots, puis embouteillée à la main dans chaque micro-distillerie. Our/New York est une vodka super-premium à base de maïs. Son goût est doux et frais avec un grain léger et une note fruitée. Vendu en bouteilles de 375 ml, Our/New York sera disponible à la fois sur place et hors site. A Propos de Our/Vodka Our/Vodka a été fondée à Stockholm en 2010 par une équipe d’entrepreneurs. Our/Vodka est une idée du PDG et fondateur, Åsa Caap, et a été traitée comme un projet secret sous l’égide de Pernod Ricard avant l’ouverture de la première distillerie en 2013 à Berlin. A Propos de Our/New York Our/New York est une nouvelle distillerie de vodka située au coeur de Manhattan et fait partie de Our/Vodka – une famille mondiale de micro distilleries locales dans les villes du monde entier. Our/New York sera la première distillerie légale à ouvrir à Manhattan depuis la prohibition. A Propos d’Our/New York PDSF $22.99 Taille 375ML Crown Top Bottle With Resealable Cap ABV 40.0% / 80 Proof Suggestion de Service: Our/New York Martini (Our/New York Vodka, Vermouth, Fino Sherry, Bitters) Our/New York Distillerie – Ouverture le 25th May 2018 151 West 26th Street (btw 6th and 7th Ave) New York, NY 10001 Horaires (Lundi – Jeudi 17-00, Vendredi 17- 01, Samedi 15- 01, Dimanche 15- 00) Outside hours and tours by appointment Website: http://www.ourvodka.com/ournewyork Facebook: http://www.facebook.com/ournewyork Instagram: @ournewyorkvodka Pour les demandes des medias et pour des images, merci de contacter per@junopr.se. Contacts Pernod Ricard Emmanuel Vouin / Responsable Relations Presse: +33-(0)1-41-00-44-04 CONTACTS: Per Frykebrant +46-70-813-63-22 per@junopr.se

En lire plus: http://www.lelezard.com/communique-17026382.html

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un avis sur Manhattan Marilyn : un roman sur New York et Marilyn Monroe

Un grand merci à Philippe Laguerre pour ce second sp !
Qui a frôlé le coup de cœur…
Clouée à mon livre !
Manhattan Marilyn, ou quand l’histoire d’une étoile Hollywoodienne rencontre les folles idées d’un auteur au style émoustillant… Si l’on ressent une nouvelle fois sa délicieuse langueur, son style se fera de plus en plus discret au fil des chapitres pour revêtir une figure beaucoup plus vive, à l’image de notre narratrice : Kristin !

Le fait qu’une grande partie de l’histoire se déroule via son regard, ses pensées.. est très agréable mais surtout emballant ! Engagée et déterminée… Elle a la tête sur les épaules. Et son personnage ne souffrira d’aucune incohérence – tout comme le fond de l’histoire – contrairement à ce que je craignais au tout début de ma lecture, et plus encore lors de l’apparition de Mikael, personnage masculin – milliardaire et bien bâti – à l’idéologie, et au train de vie, totalement opposée à la sienne,…

Se rendre compte qu’aucun ne prend le pas sur l’autre au fil du récit
est un petit bonheur ! Leur relation étant parfaitement équilibrée.

Cette narration a un autre point positif – lorsque l’on apprécie le personnage de Kristin, elle est immersive. Nous ne restons pas un simple et vulgaire spectateur, à suivre bêtement le décor des yeux, non ; on se demande et on recherche tout comme elle une issue, se creusant les méninges, essayant de comprendre comment une simple exposition – comment de simples photographies ont pu provoquer un tel baroud… ? On parcourt et on se cache dans cette immense et impressionnante ville, grouillante d’activités et de secrets nauséabonds… Une lecture active !

Des secrets, et des retournements de situations inattendus,
Que nous allons découvrir à un rythme mené tambour battant…

J’ai été surprise, c’est indéniable… ! Comment ne pas l’être… ? Tout ce qui est envisageable… l’est également par notre protagoniste – elle nous coupe l’herbe sous le pied !, ne nous laisse aucun train d’avance. Et pour ça, l’auteur est un petit sadique… On pense avoir acquis un indice avant elle, ou du moins en même temps qu’elle, on pense avoir un bout du fin mot de l’histoire ! Quelle naïveté… On rame, on rame droit dans un épais brouillard, ou tout prend une dimension incertaine : rien n’est prévisible, même pas la survie de nos protagonistes…

Et même si j’ai été surprise – jamais, mais alors jamais je n’aurais pu être capable de deviner la fin ! – La révélation finale m’a fait autant d’effet qu’un pétard mouillé ! Je m’attendais à quelque chose de beaucoup moins tendre. C’est bien le seul point négatif de ce thriller, qui se révèle être un excellent petit page-turner…

Travaillé et critique politique, il a piqué ma curiosité et m’a poussé à accomplir quelques recherches pour compléter les informations données : ce fut une très très bonne lecture ! Malgré le flop du secret dévoilé.

Je le compte dans mon petit top-thriller !

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